Youngtimer Honda Accord Aerodeck 1987 restauration.

Slt, continuons, tous d’abord je tient à remercier mon entreprise la SAFRA qui me permet d'utiliser ces locaux et ses équipements pour cette aventure (http://www.safra.fr/fr/accueil/bien...).

Bon, la voici enfin à l’abri:

Au regard des papiers en ma possession, le constat est surprennent le dernier contrôle technique avec contre visite date du 10/2011, que le coupons d'assurance finissait en 02/2012 cela ne fait pas 3 ans qu'elle ne tourne plus, mais plus de 4 ans. Je sais, je regarde trop les experts mais je préfère bien connaitre l'historique de cette auto. Donc répertorions les taches qui m’attendent par ordre de priorité:

-Le plus important faire démarrer le moteur,cela sert à rien de restaurer une auto avec un moteur mort.

-Faire fermé la porte gauche, 4 ans que le côté gauche prend l'eau! cela me permettra de sortir l'auto pour ne pas gêner mon entreprise et l’amener chez moi (en camion) pour certain travaux.

- Un bon lavage!

-Sécher l’intérieur siège et tapis de sol complétement trempés, l'odeur est forte et les champignons ne sont pas loin! L'humidité a complétement déformé le ciel de toit, j'espère pouvoir le récupérer, sinon faudra remplacer le tissus.

-Un bilan des pièces moteur à remplacer, distribution, courroie, joints ext...

-Listing des pièces carrosserie à changer: clignotant avant gauche, 1 répétiteur d'aile, une baguette d'aile arrière droite, les vérins de coffre sont dèjà ceux que j'ai répertorié. J'espère pouvoir sauver l'aile av et la porte gauche.

-Vérifier les trains roulants, roulements, rotules, disques et plaquettes.

-Puis ensuite mon domaine, tôlerie peinture.

Bien, le moteur tourne, l'alternateur charge, le ventilo déclenche et les phares marchent :) :

Redressons ses charnières et cette porte sommairement:

Premier point tomber la porte:

Démonter et mettre les charnières en ligne en utilisant une presse:

Je redresse aussi un peut l'aile, réajuster le tous et voila:

Quant je passerai au redressage pur et dur, j'ajusterai mieux les écarts. j'ai aussi gonflé les pneus maintenant au lavage .

Maintenant, au tours de la moquette, l’intérieur est trempe plus par l'humidité que dut par l'entré d'eau occasionnée par la porte qui ne fermait pas. Je décide même si ce n'est pas une priorité lors de la restauration d'une voiture de sortir le tapis du véhicule.

Démontage des sièges, banquette, console centrale ( Qui au passage sera lavé à l'eau et produit vaisselle.) seuil de porte. Le calculateur moteur ce trouve sous le siège conducteur. J'ai de la chance car même si la moquette est bien imbibée d'eau, le niveau n'est pas arrivé à sont niveau ce qui aurais put l'endommagé. Que dire, elle est vraiment SALE!!!

L'astuce à ce niveau est de l'aspirer et ensuite (Elle est déjà mouillé) de la passer à la karcher en ayant prit soin de bien la shampouiné.

Il est préférable de faire cette action l'été, le séchage en ai réduit, mais comme j'avais pas le choix. Après quelques jours le résultat est surprenant:

La mousse sous le tapis aussi appelé thibaude est complétement dégradée, je choisi de la remplacé:

la thibaube peut ce trouver chez les marchands de moquette et poseur de parquet. Elle se découpe facilement et ce colle aussi bien, elle isole phoniquement et thermiquement, voici le tapis propre resto verso.

Voila, résumons pour restaurer un tapis d'auto: Ne pas avoir peur de le sortir de l'auto, cela prend du temps, mais rien ne vaut un bon lavage à grande eau. Attention à sa manipulation lorsqu'il est imbibé sont poids le rend fragile. Faire la manip l'été pour réduire le temps de séchage, remplacer la thibaude si nécessaire. A ++

Souvent la moindre fissure, craquelure ou le mauvais joint-age d'une pièce ou joint au niveau de l’habitacle se solde par une voie d'eau, Aussi minime qu'elle soit le désagrément se fait vite sentir Odeur, sol mouillé et buée récalcitrante en sont les conséquences.

Plus le défaut est moindre plus dur est difficile de trouver la fuite. Voici donc une petite astuce:

Le pare brise de ma Honda a été changé, des traces sur la garniture de ciel me laisse perplexe, cherchons une éventuelle entrée d'eau pour cela je démonte baie, baguettes latérales et de toit du PB. je nettoie tous les contours. Je prépare une solution eau et produit vaisselle que je passe copieusement sur tous les contours du PB (A l’extérieur).

Ne pas craindre d'en mettre. Ensuite à l'aide d'un compresseur et soufflette de l'intérieur suivre les jointures du PB doucement, soufflé doucement en regardant l'extérieur.

Si jamais l'air passe dehors voila ce que l'on voit:

Des bulles!...

Pour ceux qui n'ont pas de compresseur, de nos jours beaucoup de voiture n’ont plus de roue de secours, par contre souvent un petit compresseur pour regonflé la roue avec la bombe anticrevaison (Qui ceci dit ne fonctionne jamais )sur que ça suffit.

Voila a++

Slt, une fois tout brossé et lavé à l'eau et produit vaisselle, il faut bien ranger tous ça :

Une fois tout en place:

J'utilise volontairement un produit qui rend brillant, même si celui ci a tendance à attirer la poussière. Après plusieurs nettoyages je reviendrai à des lotions plus conventionnelle.

Le souci du détail! La serrure de la boite à gants.

Voila, maintenant au ciel, lui a vraiment drôle figure

En plus des déformations les taches!....

Bonjour.

Pour retirer le ciel, bah.... faut tous démonter, banquette arrière, tapis de coffre garnitures arrières qui comme le reste seront brossés à l'eau et produit vaisselle.

Maintenant vous commencez à me connaitre donc KARCHER:

Brossé lavé 2 fois, toujours pas bien, passé au Vanish de madame, pas cool, dernier recourt javel dilué dans de l'eau, passé à l'éponge, brossé au chiffon propre blanc et soufflet à l'air pour évité les auréoles de séchage. Pour ceux qui connaissent le diamètre de sortie d'air d'une soufflette, je l'ai collé au tissus et passé sur toute la garniture, cela a été long... loooong... looooonnnnnggg.

Le fait de le tremper et de le laisser sécher à l’envers lui redonne ça forme originelle.

J'en profite pour refaire le toit ouvrant:

Il avait juste un peut d'oxydation comme suit à 3 points différents, traitaient par: ponçage, antirouille, coup de peinture. Ensuite, graissé les coulisses et cout de bombe de graisse au niveau des câbles.

Le cache lumière propre: Il est resté longtemps ouvert, et il s"en trouve un peut endommagé, mais bon, vais faire avec.

débouché les évacuations d'eau,Je vous ai dit que la jupe arrière a été changé, rien de bizarre là?

Je comprend mieux la rouille du coffre, Franchement !..... les 2 extractions arrière du toit ouvrant vont directement dans le planché, le technicien qui à remplacé la jupe ne les a pas remises à leurs places.

Pour éviter que le ciel ne refasse des ondulations, je colle des morceaux de bande velcro au endroit des déformations. 3 à l’arrière du toit ouvrant, sur la partie métallique noire, là ou il se rétracte et 2 sur l'extrémité arrière. Je mettrai surement 2 ou 3 points de colle structurale tout au fond, cette partie est accessible (petit coup de cutter) si jamais je doit le redéposer

La par contre il y a un défaut, une forte déchirure que j'ai essayé de camoufler, mais c'est pas ca;

donc pas de souci on coupe!

Y a pas à dire, j'ai de la chance, c'est juste au niveau de fixation de poignée de maintient qui sont absentes sur ce modèle J'en récupère une sur une P 206, la fixation arrière ne correspond pas, Je perce, écrou canon,et hop:

Comme cela Madame pourra se tenir dans les virages!.... Je dois en être à plus de 20h de travail sur cette garniture!!!! ,Mes collègues m'ont chambré en disant que:"heureusement c'est pas un client, le travail coute plus cher que l'auto....." ;)

Donc , comme beaucoup de possesseur d'Aerodeck , ben quant j'ouvre le coffre je me le prend sur la tête. Tous les liens que j'ai trouvé sont en rupture, j'ai l'impression qu'il y a qu'au us que je pourrais en trouvé et encore pas sur. Donc après réflexion j'ai décidé de les refaire. (marre du bâton! )

Bien lire le tuto jusqu'à la fin, il y a quelque modification. Je prévient, il faut être un peut bricoleur, pas besoin d’être un spécialiste mais il faut faire attention et avoir un peut d'outillage:

Un mètre. Perceuse, forets Etau (Plus de confort) Meuleuse avec disque à tronçonner ou une scie à métaux mais beaucoup plus dur. Une clé de 10 pour vis/écrou de 6. Une pompe à joint avec colle structurale. Un dégraissant, diluant de nettoyage ou nettoyant frein. Scotch de marouflage ou bande collante toute sorte. Poste à souder, Si pas: 2 voir maximum 4 points, tout préparer et les faire exécutées par le carrossier du coin.

Le matériel:

Des rondelles d'un diamètre inférieur à nos vérins. La colle structurale. Il faut se procurer 2 vis de pare choc de W golf ou fiat /alfa ou équivalent ceux qui ont l'entretoise. 2 écrous de 6 standard ( clé de 10)Voir descriptif photo 4

On ne trouve pas de vérin de coffre pour nos auto, car ces vérins sont spéciaux, très court. donc difficile d'en mettre d'une autre voiture. on oublie souvent qu'il n'y a pas que des vérins de coffre:

Bmw, Alfa et certaine Renault ont des vérins de capot!.... Donc faire un petit tour dans une casse, trouver 2 vérins de capot (Attention il faut que le corps du vérin soit plus court que celui de l'Honda 38,5cm ou équivalent) en profiter pour récupérer les vis.

La méthode:

PHOTO 3 : Le trait bleu: longueur du vérin,38,5cm nous devons obtenir cette même distance à la fin. Sur les vérins de récup, ôter les embouts, ils sont vissés (rond violet haut) Avec la meule, couper à raz de la première fixation ( rond violet en bas à gauche) et percer en sont centre, pour l'introduire dans le vérin de substitution (photo: rond violet gauche haut) Trancher l'autre extrémité du vieil vérin, à environ 12,5cm, faire une coupe le plus droit possible.Attention, les vérins contiennent de l'huile, prendre quelque précaution, pas de danger, mais tache! ATTENTION: Avant de couper, vérifier que le diamètre du nouveau vérin est bien inférieur à celui de l'ancien ( c'est logiquement le cas, sinon ce procurer 2 morceaux de tube est y faire souder les 2 autres extrémités.)

PHOTO 4:Araser la tige fileter au plus court et faire un point de soudure( rond rouge). Vérifier que l'entretoise de votre vis soit bien un peut plus supérieure au support du vérin(flèche orange). ATTENTION: cette partie est riveté d'origine sur une patte fixé au hayon. En faisant attention, en conservant le rivet pas besoin des vis.

PHOTO 5: Ici, on voit l'utilité du stock de rondelle (4 bleu) qui permettent de rattraper la différence de longueur. Les entourer de scotch une fois la bonne longueur obtenu, sinon elles ont une faucheuses tendances à se mettre en travers dans le tube .

1 ancien vérin, 2 nouveau vérin, 3 morceau coupé et 4 rouleau de rondelles, le trai rouge montrant la mesure, si on ne mais pas de rondelles le hayon seras trop bas .

PHOTO 6: Un petit coup de peinture, pour enlever la marque du vérin et remettre toute les parties en état. Si lors de la soudure cercle orange, la partie en plastique ne fond pas, on peut donc éviter de s’embêter avec les vis.

PHOTO 7: Maintenant on raccorde les 2 parties. mettre un peut de colle structurale au font du tube, Insérer le rouleau de rondelles. S'assurer qu'il est bien au fond en poussant avec l'autre partie du vérin, ressortir le vérin, remettre un peut de colle et réintroduire le vérin. La colle doit ressortir sur les cotés, centrer, nettoyer et laissé sécher.

PHOTO 8: Si comme moi, vous avez donc du mettre des vis, tronçonner l'écrou et la vis sinon ca touche en haut des ailes arrière.

PHOTO 9: Voila le résultat final, même hauteur d'ouverture, les vérins n'ont pas une poussé enorme à l'ouverture du coffre, mais le tien bien une fois ouvert complétement. Seul le temps me diras si cette modif seras efficace. Je vous tiendrai au jus .

NOTE: Je pensai pouvoir mettre les nouveaux vérin avec les support boule qu'ils ont d'origine, mais cella provoque un déport qui ne permet plus de fermer le hayon, voila pourquoi j'avais malheureusement découpé les fixation d'origine, donc au départ tenter de les conserver. Il n'y aurais donc que les coupent à faire et le point de soudure. Pas besoin des vis.

Ce tuto peut convenir surement à d'autre modèle , donc à vous de jouer maintenant. A++

Bonjour.

J'ai reçu ma première commande de pièce:

Il y a la distri, les courroies accessoires, les filtres et surtout:

les pochettes de joints pour refaire mes étriers de frein arrière. Rappelons que le frein à main ne fonctionne plus:

C'est le mécanisme au niveau de l’étrier qui ne pivote plus à l’intérieur donc

Je démonte et je laisse tremper dans du gasoil, ensuite je dégrippe je relaisse tremper.... A force j'arrive à sortir ceci, j'ai oublié de faire une photo, mais c'était bien rouillé:

je remet tout à tremper et en attendant je n'attaque au pièces adjacentes:

je décape le protège disque puis impression phosphatant, puis peinture.

Ainsi que toutes les petites pièces:

Je remonte l'étrier, c'est une vrai galère à insérer les joints, piston et compagnie mais voila:

avant:

Après:

Bon, plus que trois sauf que je ne trouve pas de kit de réfection pour ceux de devant, donc en attente. maintenant on passe au train arrière.

Voila à ++

Voici une photo de celui de l'arrière gauche une fois qu'il a bien voulu sortir, c'est la partie du mécanisme du frein à main,!

Depuis reparti faire trempette pour pouvoir bien attaquer l'intérieur du corps

A +

Bonjour

Donc après avoir rincer le réservoir passons à l’extérieur. J'ai décollé les caoutchoucs de protection, ainsi qu’une plaque de blackson puis on ponce:

Un bon coup de papier à poncer grain 150. Faut insister au niveau des oxydations, mais rien de bien grave. Ensuite une couche d'impression:

Peinture noire satiné, une nouvelle plaque, les joints nettoyés et recollés. j'ai aussi poncé et repeint la goulotte ainsi que nettoyé les petites durites repeint les petites fixations de durites et tuyaux. Pour le dessous, il est backsonné donc bombe d’anti-gravillon en colmatant en premier les raies avec un peut de joint d'étanchéité.

Voila, j'ai aussi démonté et nettoyé la pompe à essence. Cette pièce est stocké le temps de préparé le reste.

A+